GSAM - Groupe Spéléologique Archéologique de Mandeure

Utilisation d'un GPS RTK pour le positionnement des cavités

Cécile — 2024-02-11T14:28:31Z

Depuis des décennies, la localisation des cavités a toujours été un sujet de travail chez les spéléos. En effet, localiser assez précisément une cavité afin qu'on l'on puisse la retrouver n'est pas toujours facile, notamment dans des parties boisées, des falaises ou d'important dénivelés.
Après le pointage à la main sur les cartes IGN, le développement de nombreuses applications carto ces dernières années ont révolutionné le positionnement. Cependant, quoique très pratiques, ces applications diverses sur téléphone ne permettent pas un positionnement très précis, encore plus dans des zones non dégagées. Les appareils permettant une précision centimétrique sont destinés à des professionnels et leur coût est trop élevé pour notre utilisation.

De nombreuses solutions alternatives se sont développées et à l'aide de ce tutoriel (=> https://geotribu.fr/articles/2023/2023-09-09_tutoriel-geolocalisation-haute-precision/)
nous avons donc réalisé le montage d'un kit de géolocalisation RTK à moindre coût, pour environ 500€ (sans le téléphone permettant de gérer l'application). Un des grands avantages de ce montage est sa possibilité de connexion au réseau collaboratif CENTIPEDE qui vise à fournir, gratuitement, un signal de correction RTK libre et ouvert. Le territoire du Doubs est bien couvert et permet donc de disposer d'une bonne précision.

Après une soirée de montage plutôt simple et la configuration des paramètres de l'appli le GPS est opérationnel !

En situation ...

Le montage une fois terminé ...

Un premier mode d'emploi a été réalisé par Virginie et permet l'utilisation de l'application SW Maps par tout spéléo néophyte !

Les premiers tests de comparaison sur des points mesurés avec des appareils professionnels laissent apparaître des écarts entre 0 et 15 cm en X, Y et Z, ce qui est très satisfaisant pour notre utilisation. Ces résultats s'entendent bien entendu dans des conditions optimales, avec un environnement parfaitement dégagé sans aucun masque à proximité (falaise, bois, bâtiment ...).

Désobstruction souterraine. Les rudiments

Claude — 2023-12-05T19:31:05Z

La définition d'une désobstruction est « l'action de désobstruer, d'enlever ce qui bouche ».
Dans le jargon spéléo, la pratique est nommée désob et celui ou celle qui pratique devient le désobeur ou la désobeuse.

Parfois le désobeur doit être désobé...

Des désobs extérieures...

Des désobs intérieures...

CE QUI BOUCHE

Le bouchon peu être constitué de matériaux très divers : terre, argile, sable, galets, pierres, humus,... mais aussi os, détritus,... souvent tassé et compacte.

LA DESOB

Dans un premier temps, il faut attaquer l'obstacle avec des outils adaptés et creuser.
Dans un deuxième temps, les matériaux qui viennent d'être excavés doivent être évacuer. Quand le chantier est à l'extérieur, les manutentions sont réduites et la place de stockage ne manque pas, à moins qu'un propriétaire pointilleux exige un enlèvement... Par contre, quand le chantier devient de plus en plus loin de la surface, ou se fait en fond de cavité, l'évacuation devient complexe pour plusieurs raisons.

COEFFICIENT DE FOISONNEMENT

Le coefficient de foisonnement est un coefficient utilisé dans le terrassement. Il relate la différence de volume entre le volume creusé et le volume extrait. En général, le foisonnement se situe entre 1,3 et 1,5. Autrement dit, en creusant 1m3, vous devriez extraire entre 1,3 et 1,5 m3. Plus la terre est compacte et argileuse et plus elle foisonne quand on la remue... cela va de 1.2 pour une terre sableuse à 1.6 pour une terre bien argileuse.

Stockage extérieur...

L'ÉVACUATION DES DÉBLAIS

Deux cas sont à considérer :
EN FOND DE CAVITE
Si le chantier se situe vers une salle ou une galerie de grande dimension, le stockage des déblais est possible. Si non, avec les moyens actuels, le chantier est irrémédiablement arrêté faute de place !!
PRES DE LA SURFACE
Plus le chantier progresse, plus il s'éloigne de la surface, plus il devient compliqué. Tel est le dilemme des désobeurs !
Les principaux outils utilisés pour l'évacuation sont :
– Le seau de maçon pour les profils verticaux. D'une vingtaine de litres, ils sont résistants et possède une anse métallique permettant de les mousquetonner aisément.
– Le bidon en plastique, dont on aura découpé une face, pour les profils horizontaux. Attaché au bout d'une corde, il glisse sur le sol des galeries sans se renverser et peut passer dans des profils très réduits. Bien sûr, il faut l'attacher à deux cordes, l'une pour aller vers la sortie, l'autre pour le retour. Suivant le profil de la galerie, une dizaine de mètres peuvent être parcourue, au delà il faut d'autres aménagements comme des wagonnets, chariots,...

Évacuation verticale...

Évacuation horizontale...

Pour une bonne désob, les outils doivent être adaptés à la spécificité du chantier mais ce qui essentielle c'est réussir à motiver une équipe de désobeurs !

Des désobeurs heureux...

Entretien des casques et éclairages

Claude — 2021-09-29T16:03:38Z

Une particularité au GSAM, c'est lors des JNS, de fournir un éclairage individuel à tous les visiteurs.

Dans d'autres clubs, on met en place toute une installation électrique avec groupe électrogène, lignes de distribution et lampes électriques. Ça fait un peu grotte aménagée...

Le GSAM est peut être perfectionniste, mais il préfère que les visiteurs soient au niveau de l'éclairage, dans les mêmes conditions que le spéléo moyen...

Pour ce faire, chaque casque est équipé d'[une LED.
Et pour éviter la file d'attente pour la perception du fameux éclairage, il faut une grande quantité de casques en état.

Donc tous les ans, avant les JNS, une revue minutieuse des casques et éclairage a lieu.
Cette année, les anciens ont assuré (Christian, Jean-Paul et Claude).
Au programme : changement des piles usagées, nettoyage, entretien de la connectique, vérification des fixations,...

52 casques sont opérationnels !

Comment réparer kit et combi spéléo

Olivier — 2020-10-31T18:50:26Z

Une chose est sûr, notre matériel est soumis à rude épreuve et nos kits et nos combis portent souvent les stigmates d'abruptes sorties !

Lire l'article : le matériel spéléo ça s'use aussi

Christian Carrez a mis en forme sous format pdf un petit fascicule illustré de la méthode Nicole Cavaire (cavernicole).

Avec leur aimables autorisation, cette méthode fort intéressante & instructive, est publiée sur le site des spéléos de Mandeure.

D'ailleurs, Christian a des souvenirs d' "Epomanduodurum" quand il était jeune étudiant à Besançon en Histoire de l' art et archéologie, mais c'est une tout autre histoire...

Bon y'a quand même des limites ...

MATERIEL UTILISÉ ET SON UTILISATION :

.

– Solvant puissant(1). J'utilise du nettoyant pour pinceau type « Solvapeint ». 
Permet de décaper les 2 faces de collage : coté kit ou combi d'une part, coté pièce PVC rapportée d'autre part. Le décapage des surfaces est une étape cruciale pour un bon collage. Sans décapage, les pièces collées ne résistent pas au test d'arrachement. Le décapage permet d'enlever le vernis de surface. Il faut bien insister en faisant plusieurs passages, en appuyant fortement et en enlevant le résidu de décapage avec un chiffon propre (la couleur de la texair et de la pièce décapée se retrouve sur le chiffon !). Les surfaces décapées deviennent alors mat et « caoutchouteuse » au touché. J'utilise un chiffon de coton généreusement imbibé directement au goulot de la bouteille. Remplacer le chiffon dès qu'il est sale. L'idéal serait d'utiliser du trichloréthylène, « ancienne formule », mais celui-ci n'est plus accessible aux particuliers et seulement en grande quantité (5l et plus).

– Colle professionnelle (2) que j'achète chez un sellier.

Les colles « grand public » ne sont plus suffisamment puissantes pour permettre un bon collage. Le sellier a 2 conditionnements possibles. Soit en tube de 200 ml, soit en pot de 1l. En 1l, la colle est beaucoup moins cher mais je n'ai pas retenu cette solution parce que la durée de vie de la colle est très courte. En effet, le solvant s'évapore rapidement rendant la colle inutilisable. D'où l'intérêt d'avoir un conditionnement réduit et d'avoir par ailleurs plusieurs collages à réaliser pour vider le tube rapidement. Durée de vie d'un tube ouvert : 1 mois maxi ! De plus la formule « tube » me permet de mettre la colle directement avec l'embout sur les surfaces à encoller. Attention : il s'agit d'une colle dite « contacte » à utiliser par enduction des 2 faces à coller et séchage complet (appelé temps de gommage), avant collage proprement dit par rapprochement et forte pression des surfaces encollées.

Recommandation : les solvants contenus dans le décapant et la colle sont très irritants et nocifs. Travailler dans un local bien ventilé.

– une spatule pour répartir la colle (3).

J'utilise des morceaux de placage bois d'environ 1 cm X 5 cm que je remplace quand il y a trop de colle séchée au bout. C'est souple et facile d'emploi tout en étant économique.

– Une paire de ciseaux (4). 
Permet de découper les pièces à coller et de supprimer les parties effilochées sur les combinaisons
« toile ».

– du ruban adhésif large (5), si possible toilé pour qu'il ne se déforme pas et se découpe facilement sans ciseaux. 
Permet de boucher provisoirement un trou de l'intérieur de manière à ce que la pièce rapportée pour boucher le trou n'aille pas se coller de « l'autre côté » du trou ce qui « fermerait » la combinaison ou le kit. Lorsqu'il n'y a pas de trou, en cas de coupure ou de déchirure, il n'y a pas forcément nécessité de mettre du ruban adhésif à l'intérieur de la combinaison ou du kit. Cependant, cela est vivement conseillé, voir indispensable pour les déchirures complexes et/ou de grande étendue. Dans ce cas, le ruban adhésif à l'intérieur permet de maintenir en connexion les bords de la partie à réparer avant application de la pièce.

– une poubelle (6). 
Permet de jeter les chiffons sales, les chutes de ruban adhésif, les spatules à colle, les coins des pièces,
retirés lorsqu'on arrondit les rectangles de base.

– un galet de rivière (7). 
Il sert à presser la pièce encollée pour la faire adhérer à son support. La forme arrondie permet d'avoir une petite surface de contact ce qui, pour une force donnée, offre une très grande pression, gage d'un collage résistant. Le galet permet par ailleurs, surtout s'il est de forme allongé, d'opérer un mouvement d'oscillation pour insister plus particulièrement à la périphérie des pièces et ainsi prévenir tout défaut de collage pour empêcher une amorce d'arrachement. De plus, la forme arrondie (sans arrêtes) du galet empêche d'endommager la pièce ramollie par le décapage et l'encollage. Dans certain cas très particulier (entrejambe de combinaison par exemple, surface « courbe » en général), un deuxième galet peut-être utile à l'intérieur pour permettre le collage en sandwiche entre les 2 galets.

– une bouteille de vin (8). 

Il faut au préalable la vider (ce n'est pas le plus dur), pour faciliter sa manipulation. La choisir sans relief (la bouteille doit de préférence être lisse). Enrouler ensuite une bande de ruban adhésif sur la bouteille, la colle vers l'extérieur. La bouteille ainsi préparée permet d'y coller les pièces PVC lors de l'encollage pour :

– ne pas avoir à tenir la pièce et donc s'en mettre plein les doigts.
– contrecarrer le tuilage de la pièce encollée sous l'effet de la rétractation de la colle au
séchage.
– permettre de déborder (à minima) sur la bouteille lors de l'encollage de ainsi de pallier les manques de colles en périphérie de la pièce à coller. La colle qui déborde finit donc sur le ruban adhésif qui entoure la bouteille, neutralisant à terme son effet collant. Lorsque le ruban adhésif ne colle plus assez (après plusieurs dizaines de pièces encollées + poussière ambiante) : le remplacer.

– un stylo bille (9).

Sert à tracer le contour de la pièce sur le support (kit ou combinaison) de manière à délimiter l'espace
qui devra être encollé. Pensez à rajouter un « détrompeur » avec un trait à cheval sur la pièce ajoutée et le support à réparer. Cela permet de pas mettre la pièce dans le mauvais sens et cela évite aussi d'encoller la pièce du mauvais côté (le coté non décapé). Il ne doit pas y avoir de marque de repérage du coté à encoller. Attention : il arrive que le trait de repérage disparaisse de la pièce rapportée car il reste collé sur le ruban adhésif (durant l'étape d'encollage) ! Dans ce cas, essayer d'utiliser un autre stylo.

– des chutes de bâche PVC.

Il en existe de différentes épaisseurs et de couleurs différentes. Personnellement, je ne m'occupe pas trop de la couleur et prend ce que j'ai sous la main. Pour les parties simplement rappées, une enduction polyuréthane peut suffire tout un maintenant une certaine souplesse. Il est aussi possible aussi de découper des pièces dans une combinaison Texair réformée : c'est moins résistant à l'usure mais plus souple.

– une toile cirée réformée .
Permet de protéger votre table de travail.

– pince à linge en bois et chute de bois divers (12).
Pour les empiècements de coude ou de genou cousus en place mais déchirées (ou les pièces déjà collées dont un côté se serait décollée lors de l'utilisation du kit ou de la combinaison ce qui arrive notamment sur les grandes pièces). Permet de maintenir à distance les parties qui seront collées l'une à l'autre après le gommage de la colle. Dans les pièces rapportées, ce problème ne se pose pas car la pièce encollée sèche à part sur la bouteille sans risque de contact parasite.

PROCEDURE :

Pour les supports PVC type Texair et Kit :

– Bien décaper le kit ou la combinaison sur la zone à réparer (ne pas hésiter à décaper plus large). Bien sûr, en amont, l'objet à réparer doit être propre (lavage en rivière puis à la machine à laver).
– Découper une pièce PVC en prévoyant un débord d'au moins 1 cm de plus que la coupure. Arrondir les
angles. Décaper la pièce, coté trame de préférence pour collage kit et Texair, l'inverse pour combi toile !
– S'il y a un trou ou un déchirement multidirectionnel : le boucher avec du ruban adhésif mis à l'intérieur du
kit ou de la combinaison.
– positionner la pièce en la centrant sur la partie à réparer (la plier en 2 si nécessaire pour un bon centrage).
– En maintenant la pièce immobile, fait en le tour au stylo bille. Ne pas oublier d'indiquer la position par un trait en travers. (Cette opération doit se faire après décapage des parties à coller entre elles pour ne pas effacer les traits faits au stylo bille).
– coller la pièce sur la bouteille, la face décapée à l'extérieur (le trait de « calage » étant coté bouteille, donc invisible). Attention, en cas d'erreur, la pièce encollée à l'envers n'adhérera pas à son support. Une forme asymétrique, ne rentrera même pas dans la zone encollée !
– encoller les 2 faces (support et pièce rapportée) en appliquant une bonne quantité de colle bien répartie à la spatule. Idéalement, il faudrait pouvoir encoller les 2 parties en même temps pour égaliser le temps de séchage, garantie d'un collage optimal. Pour tendre vers cet objectif, j'ai trouvé plusieurs astuces :
– travailler vite ce qui devient possible avec l'habitude.
– passer la colle avec la spatule en alternant de la pièce au support.
– répartir la colle avec le doigt là où il y une zone qui sèche moins vite. (La colle part très bien de la peau
en frottant les doigts l'un contre l'autre).
– ne pas encoller des pièces trop grandes ce qui peut être source de défaut de collage.
– contrôlez que le kit ou la combinaison est bien à plat sur la table.
– dès que la colle n'est plus adhérente nulle part au touché, arracher la pièce de la bouteille pour la mettre à sa place sur le support. Si vous n'appuyez pas et que vous avez loupé votre mise en place, il est encore temps d'arracher la pièce pour la repositionner. Pour éviter cette procédure de secours, vous pouvez, le temps de prendre de l'assurance, déborder un peu du trait au stylo lors de l'encollage du support.
– Appuyer avec le pouce sur la pièce rapportée. Finaliser le collage en appuyant fortement à l'aide du galet part des passes parallèles croisées puis en insistant sur la périphérie par un mouvement de bascule gauche/droite. Pour cette opération, j'utilise le galet allongé qui tient très bien dans la main mais qui n'est pas facile à trouver dans la nature. L'autre galet (voir photo plus loin), sert à l'intérieur dans des cas très spécifique où la table ne peut pas servir de surface d'appui.
Après une remise en service du kit ou de la combinaison, il peut arriver qu'une partie de la pièce collée se décolle. (Surtout sur les grandes pièces du fait d'un décalage temporel dans la phase d'encollage). Je recolle alors ce qui doit l'être en ayant au préalable lavé la combinaison ou le kit). Lorsque toutes les bavures de colle séchée en périphérie des pièces rajoutée ont disparues du fait des frottements en utilisation sous terre, il peut être intéressant de parfaire le collage par une enduction polyuréthane en périphérie des pièces rapportées de manière à supprimer le bord d'accroche et ainsi prévenir toute amorce d'arrachement. Produit utilisé : « Soudaflex 45 FC » (qui surpasse de très loin le Sikaflex préconisé par certains)…

REMARQUE :
– La procédure décrite ci-dessus est chronologique pour une meilleure compréhension. En pratique, il ne faut pas attendre qu'une pièce sèche sur la bouteille sans rien faire mais utiliser le temps de gommage de la colle pour repérer d'autres trous à traiter, découper des pièces, les décaper, les positionner, les encoller….
– le temps de gommage de la colle varie énormément selon la température ambiante, (entre 3 et 12 min environ).

Pour combinaison toile :
Le collage et la réparation des combinaisons « toile » et aussi possible mais la procédure est légèrement différente.
Sauf si la combinaison est récente, le décapage au solvant n'est pas utile mais ne dispense pas d'un lavage machine suivi d'un séchage complet de la combinaison.
La toile n'ayant pas la rigidité d'un support PVC (kit ou Texair), la mise en place de ruban adhésif à l'intérieur de la combinaison est vivement conseillée (même en l'absence de trou). Il faut veiller à retirer avec les ciseaux, toutes les parties effilochées, voire à agrandir (un peu) le trou si nécessaire. Sans cela, il est impossible d'encoller correctement la combinaison. La grande différence d'avec un collage « tout PVC » est que pour le collage des combinaisons « toile », il faut impérativement procéder à un « double encollage ». Cela se fait en 2 temps :

– Dans un premier temps, encoller les 2 faces comme pour la réparation des kits et combinaisons PVC décrite ci-dessus mais en mettant moins de colle. Le côté « toile » se trouve « neutralisé ». La première passe sèche rapidement, car la toile « boit » le solvant de la colle.
– Après séchage, renouveler, l'opération, mais sans surcharge de colle, sur chacune des faces.
– Après séchage de cette deuxième couche de colle, appliquer les pièces l'une contre l'autre selon la procédure classique PVC sur PVC décrite plus haut.

EXEMPLE DE REALISATIONS :

– Niveau débutant : coupure ou trou sur une partie plane.

– Niveau confirmé sur partie manquante et /ou surface courbe
(La technique utilisée alors est difficilement explicable sur un PDF.Voir tuto vidéo) :

– Niveau expert :

Exemple : transformation d'un kit rond, au fond partant en lambeaux (mais le reste en bon état), pour en faire un kit ovale destiné au transport d'un perfo « désob ».

– Pour avoir une surface de référence sur laquelle m'appuyer, j'ai découpé une forme dans plusieurs plaques de bois vissées entre elles (découpage scie sauteuse, assemblage vissé, rectifiage de l'équerrage à la ponceuse à bande mise sur le dos, grain 50). La forme a été dessinée, (sur FreeCAD), à l'exacte longueur de la périphérie du kit à partir d'arcs de cercles tangents ; (il ne s'agit donc pas d'une ellipse). L'arête a été arrondie avec une défonceuse (fraise à « pilote »).
– J'ai ensuite collée le fond sur la paroi du kit (petit axe de l'ovale). Ayant de la matière en trop (du fait de la courbure de l'ovale), j'ai dû en retirer, d'où l'encoche (trop grande suite à une erreur de ma part). Dans le grand axe de l'ovale il n'y a pas de recouvrement du « fond » sur le « corp » du kit.
– Par sécurité, j'ai mis quelques vis sur la périphérie pour que la cale en bois ne bouge pas.
– J'ai ensuite collé sur tout le tour, des pièces étroites et biseautées vers le centre, la cale en bois permettant une forte pression au galet pour un bon collage.
Remarque :
– le « démoulage » de la pièce de bois n'a pas été facile du fait de l'énorme tension accumulée par les bandes tendues lors du collage. Heureusement, j'ai pu dévisser de l'intérieur une des 3 plaques du bois constituant la cale, me donnant le jeu nécessaire pour extraire la cale !
– j'aurais peut-être gagné du temps en découpant la base du kit en lamelles taillées en pointe (pour éviter le recouvrement des « pétales »), mais je n'y ai pensé qu'après coup !

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Le kit ainsi transformé remplit parfaitement sa fonction sous terre alors même qu'il n'y a aucune couture mais uniquement du collage ! J'attends que les bords du haut des pièces grises collées soit adoucis par les frottements pour contre coller une bande périphérique mince (rouge ?) dans le but de :
– Répartir les efforts d'arrachement.
– Boucher les 4 trous de vis.
– Cacher la ligne crénelée des pièces grises collées pour améliorer le côté esthétique (même si sous
terre c'est du luxe).

BONUS :

Le vendeur m'avais dit « c'est du cordura, c'est très résistant ». Peut-être aurait-il dû rajouter : « sauf si vous faite de la spéléo avec ». Résultat : les avants bras qui se déchirent. L'inconvénient de réparer un trou avec une pièce « PVC » plus rigide que le support « toile », est de créer à l'interface des 2, une zone de faiblesse, d'où l'intérêt de recourir à l'enduction périphérique des pièces rapportées à l'aide de colle polyuréthane « Soudaflex 45 FC ». Cela a pour effet de :
– Supprimer le bord d'accroche entre la pièce et le support.
- Assurer une transition progressive entre la pièce un peu rigide et la toile souple.

Il est possible aussi de coller des chutes de « Texair » sur la combinaison toile : c'est plus souple mais beaucoup moins résistant à l'abrasion.

Dernière recommandation :

Que ce soit pour une combinaison où un kit, ne pas attendre pour réparer car un minuscule trou a vite fait de se transformer en une large déchirure plus longue et plus difficile à traiter !

Pour ceux qui ont remarqué l'objet jaune à côté de la poubelle sur la présentation panoramique du matériel utilisé : il s'agit d'un peigne à poux dont je me sers pour enlever les « bouloches » prisonnières des crochets « velcro » et qui nuisent au bon fonctionnement. Cela redonne du mordant à la fermeture des combinaisons. Comme quoi, le système D, ça marche !

En plus, la combi Arlequin sous terre, c'est classe ! ...

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Pistes de réflexion sur l'usure des cordes semi-statiques utilisées en spéléologie

Bertrand — 2020-05-28T12:36:43Z

En spéléologie, Les mousquetons et les cordes sont considérés comme des éléments irréprochables. Nous devons donc avoir entière confiance en eux.
Nous ne parlerons ici que de la corde semi-statique qui fait partie du matériel collectif et non pas de la corde dynamique que nous utilisons pour confectionner nos longes et qui fait partie de l'équipement individuel.
Il existe plusieurs types de cordes semi-statiques. Elles ont des caractéristiques variables et suivant le modèle, la d'utilisation indiquée par le fabriquant est variable.
Qu'est-ce qui va altérer la résistance d'une corde?

-Influence des nœuds:
D'après un compte-rendu de stage du Comité Spéléologique d'Ile-de-France rélisé en 2013, « Lorsque le spéléo Lambda réalise son noeud en huit d'attache, il réduit mécaniquement la résistance de la corde de près de 50 % ».

D'après G. Marbach et B. Tourte dans leur ouvrage « Technique de la spéléologie Alpine », nouer une corde, c'est réduire sa résistance de 35 à 50 %. En effet, sur la notice technique de sa corde Contract 10,5, Beal indique une résistance de 2500 daN. Cette résistance passe à 1750 avec un nœud de huit ( perte de 30 % de la résistance). Pour la corde Push 200 9 mm, Petzl indique une résistance à la rupture de 22 kN et une Résistance avec un nœud en huit de 12 kN, soit une perte de résistance d'environ 50 %.

-influence de l'eau:
Les résistances à sec se trouvent encore réduites de 10 % dès que la corde est gorgée d'eau (CR stage CoSIF 2013).

-Passage des spéléologues sur la corde:
Après 1000 passages de descendeur, la résistance d'une corde neuve voit sa résistance divisée par 2 (G. Marbach et B . Tourte). Par ailleurs, d'après un document de Petzl (« Conseils pour préserver vos équipement »), il faut Évitez de descendre trop rapidement sur une corde, ceci échauffe la gaine et accélère l'usure. La température de fusion du polyamide peut être atteinte en surface lors de descente très rapide (230 °C).
Par ailleurs, il est évident que le spéléo qui remonte une corde va détériorer la gaine de celle-ci avec ses bloqueurs.

-L'âge de la corde:
Extrait de « Recommandations fédérales pour la gestion des E.P.I »:
« La durée de vie à prendre en compte est celle indiquée par le fabricant sur la notice du matériel. Elle correspond à la période s'étendant de la date de fabrication du matériel, à sa date de mise au rebut (2.1 norme NF-S 72-701). En l'absence de date précise, on compte les années pleines arrivant à échéance le 31 décembre de l'année de mise au rebut. Exemple : un matériel fabriqué en 2007 d'une durée de vie de 5 ans sera mis au rebut le 31 décembre 2012. »

D'après G. Marbach et B . Tourte, « 5 ans est la durée de vie qu'on retiendra sans crainte pour une corde d'aspect correct ».

D'après le CR d'un stage CoSIF 2013 , « Beal préconise de conserver ou tout au moins de remplacer les cordes tous les 5 ans …..D'autre part, la résistance d'une corde est souvent fonction de son histoire et de son âge. Il convient donc de parfaitement identifier les cordes en fonction de leur date d'acquisition et de connaître les évènements marquants de leur existence. »

D'après une étude d'Eric Sanson (« Test de matériel »), Une corde de 8 mm âgée de plus de 5 ans mais N'AYANT SERVIE QUE 3 FOIS se rompt à 480 daN avec un nœud de huit, alors qu'une corde Beal antipode neuve et sèche de même diamètre cède à 1190 daN (toujours avec un noeud de huit).

D'après une étude du groupe Technique d'Étude de l'Ècole Française de Spéléologie paru dans la revue spelunca n° 59, avec un nœud de jonction, ici un 8 simple tricoté, réalisée sur une corde de 9 mm, on observe une rupture à 1000 Kg (980 daN) au niveau du nœud de jonction. Avec le même nœud de jonction sur une corde de 9 mm âgée de 4 ans, on observe une rupture au niveau de la jonction à 590 Kg (578 daN).

On peut donc en conclure qu'une corde de plus de 5 ans perd 50 % de sa résistance.
Qu'en est-il des cordes qui vont bientôt fêter leur dixième aniversiare?

Remarque : une chute de facteur 0,3 engendre déjà une force de choc de 500 daN (notice Beal corde Contract 10.5). Une chute de facteur 1 peut engendrer une force choc supérieure à 600 daN, un choc que notre corps n'encaissera pas.

Extrait de « Contrôle des EPI en spéléologie, quelques éléments de réflexion » d'E. Sanson :
Une corde de type A peut-être mise au rebut après 300 passages allers-retours de spéléos (je n'ai pas les données techniques pour d'autres type de cordes).
Une corde peut être mise au rebut au bout de 5 ans d'utilisation.
Si les cordes sont utilisées au-delà de 5 ans, il est recommandé de les tester en découpant un échantillon de chaque corde, un nœud en huit sera fait à chaque extrémité, et chaque échantillon sera testé en chutes de facteur 1 avec une gueuze de 80kg jusqu'à rupture.
Les cordes seront classées en fonction de leur résistance, les plus faibles seront mises au rebut (20% des cordes minimum) Ce test est à renouveler au minimum tous les trois ans.

Je vous laisse à votre réflexion...

Le noeud de cabestan

Bertrand — 2019-10-23T12:34:00Z

Le noeud de cabestan est compact et facile à réaliser. Sur un mousqueton, il consomme très peu de corde. Il peut être ajusté très rapidement sans le défaire. En départ de corde, il doit impérativement être utilisé avec un noeud d'arrêt : le demi-pêcheur double.
Le noeud de cabestan peux être utilisé pour réaliser un amarrage naturel en début de corde ou pour équiper une vire. C'est le meilleur noeud pour réaliser une main courante bien tendue. Il ne doit pas être utilisé pour confectionner les deux amarrages de début ou de fin de vire. Il ne peut pas être utilisé en milieu de corde dans un puit.

Pour un amarrage naturel, le noeud de cabestan possède l'avantage de serrer l'arbre ou la concrétion (non abrasive) lorsqu'il est en tension et il reste en place. Sur un support de grosse section, on préférera le noeud de chaise qui sera moins gourmand en corde et plus facile à mettre en place.

Mise en place d'un noeud de cabestan sur un arbre :

Noeud de cabestan sur un mousqueton :

Le noeud de Mickey ou Bunny

Bertrand — 2019-10-22T13:54:48Z

Le noeud de Mickey ou Bunny est le noeud en Y standard, fiable dans toutes les situations. Il se contruit sur une base de noeud de huit. Parfois difficile à défaire, il a l'avantage d'être identifiable et vérifiable aisément, contrairement au noeud de fusion ou au Soa. Il est facile d'y tresser une seconde corde en huit triple (raboutage).

Dans une cavité brochée et en début de corde, chaque départ de vire peut être équipé avec un Mickey tricoté et sans mousqueton.
Le Mickey tricoté peut aussi être utilisé pour réaliser un double amarrage sur deux arbres ou sur des concrétions non abrasives (des colonnes par exemple).
Pour tricoter un Mickey, il faut d'abord tricoter un noeud de huit simple, confectionner ensuite la première ganse, puis la cravatte du noeud, poursuivre en réalisant la deuxième ganse et finir en tricotant le huit simple du départ :

Amarrage sur des broches sans mousqueton avec un Mickey tricoté :

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Sur une classique du Doubs comme la Baume des Crêtes, le mickey tricoté directement sur les broches permet d'économiser 8 mousquetons.

Le noeud de Soa

Bertrand — 2019-09-14T06:00:09Z

Le noeud de Soa, du nom de la fille de l'inventeur, permet de réaliser un amarrage en Y, comme le noeud de Mickey, le noeud de fusion ou le noeud de chaise double. Il est construit sur une base de noeud simple en double (appelé aussi noeud de plein poing), comme le noeud de chaise double, au lieu d'une base de noeud de huit double, comme le noeud de mickey ou le noeud de fusion. Il est plus facile à réaliser et plus facile à identifier qu'un noeud de fusion, mais plus gourmand en corde. Facile à défaire, il est facile de se longer dedans et ne peut pas glisser. Il s'agit d'un noeud sûr. Comme tous les noeuds en Y, il faut se longer dans les deux oreilles.

Comment lover une corde de spéléologie

Bertrand — 2019-09-14T05:54:13Z

Voici la méthode dite "en oreilles de cocker" ou "papillon". Il s'agit de LA méthode traditionnelle utilisée en spéléologie :<\p>

Le noeud de huit

Bertrand — 2019-09-14T05:53:54Z

Le noeud de huit est le noeud de base en spéléologie. Il est possible de pratiquer la spéléologie avec ce seul noeud.

Le noeud de huit double :

Il permet au spéléologue de fixer la corde sur la paroi de la cavité.

Le noeud de huit tricoté :

Il permet de joindre deux cordes l'une à l'autre lors d'un fractionnement.
Il peut également être utilisé pour attacher le début de la corde autour d'un arbre.

Le noeud de huit triple :

Il permet de joindre deux cordes l'une à l'autre.